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Circularidad, trazabilidad o durabilidad: «Future of Fashion» define próximos pasos en términos de sostenibilidad

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Circularidad, trazabilidad o durabilidad: «Future of Fashion» define próximos pasos en términos de sostenibilidad

● De València al mundo: el formato híbrido de la tercera edición de «Future of Fashion» 2024 ofreció la oportunidad de asistir al congreso de moda y sostenibilidad tanto de forma presencial como online.

● Desde start-ups a grandes grupos, pasando por una agencia creativa y una activista, la sostenibilidad desde diferentes puntos de vista.

● El congreso, impulsado y organizado por Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, y comisariado por Patricia Moreno, periodista y experta en comunicación de moda, se consolida como una de las citas imprescindibles en las agendas profesionales de la moda.

 

La tercera edición de «Future of Fashion» 2024 sucedió desde València hacia el mundo. Con casi 100 personas presentes en The Terminal Hub, y más de 350 deslocalizadas y conectadas a la retransmisión online, la sostenibilidad ayer estuvo en el centro del debate. Términos como: trazabilidad, circularidad, durabilidad o digital product passport se repitieron a lo largo de las ponencias del congreso, el cual se consolida como una de las citas imprescindibles en las agendas de profesionales, stakeholders o medios locales y nacionales.

«Quienes formamos parte de la moda, no podemos mirar más a otro lado» decía Patricia Moreno en sus palabras de apertura. Por ello, y junto a grandes profesionales que han elegido «el lado bueno de la historia», proyectamos un futuro donde, cada vez más cerca, pero con mucho trabajo mediante, la sostenibilidad debe estar integrada en todas las empresas y procesos.

Estrategia, DANA y agricultura regenerativa: los tres focos de la mañana

 

Desde la sala Turia de The Terminal Hub, la modelo y fundadora de la marca Matiz, Marta Ortiz, fue la maestra de ceremonias del congreso «Future of Fashion» 2024. Tras un salto fugaz e improvisado al escenario en la pasada edición del 2023, este año la valenciana que tuvo la suerte de tener como mentora a Viviennne Westwood, quién la introdujo a la sostenibilidad, cogió el micro para acompañar a un público presencial y online en una jornada que invitó de nuevo a reflexionar, pero también a seguir profundizando en los tantos conceptos que fueron apareciendo en las conversaciones.

Tras escuchar a Vicent Martínez, presidente de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, abrir esta «edición que siempre quedará en nuestra memoria», Patricia Moreno, comisaria del congreso, transmitió un mensaje de agradecimiento a empresas, profesionales y resto de agentes que apuestan por la sostenibilidad y el cambio. Así como explicaba, desde un punto de vista esperanzador, que hoy cada decisión, euro o minuto invertido es un reflejo de nuestras ideas.

«Justo ayer escuchaba a un experto de moda italiano decir que hace más de diez años, la moda se basaba en lo aspiracional. Después, con el auge de las redes sociales, pasó a inspirar. Posteriormente nos lanzamos a la búsqueda de datos objetivos. Era 2020. Ahora mismo estamos en la era de la narrativa, el llamado storytelling, pero anticipaba que nos dirigimos hacia la era de la ideología» contaba Patricia Moreno.

Tras estos parlamentos entramos en materia de la mano de Román Iglesias, fundador y CEO de la agencia creativa digital MURPH con su charla «La era de la vulnerabilidad: de los “big players” a las “startups”». Una charla que no fue solo una charla, sino casi una oportunidad de adentrarnos en su mente que alberga tantísimo conocimiento valioso y que, además de compartirlo con todas las personas asistentes, pone en valor y práctica con sus clientes, grandes marcas a las que guía en la consecución de objetivos y creación de campañas. Román partió con un statement: «la gran crisis es de atención», culpando en cierta manera a las tantísimas herramientas que nos distraen de nuestros objetivos, pero que a la vez –y gracias a la tecnología– nos ayudan no solo a la consecución de diversas tareas sino también a la reducción de gasto energético o deshechos, poniendo como ejemplo DRESSX y la realidad aumentada. Nos hizo caer en la cuenta a muchos y a muchas que no solo la producción supone gasto energético, sino también cualquier trabajo en relación con las campañas, y es que «cada email mandado supone un gasto de agua». Pero ¿cómo hacer para ser más certeros y efectivos en la tarea de llegar a las audiencias? Román ha trabajado para empresas como Adidas, Nike, Burberry o Grupo Suárez, y sabe que «la capacidad de amplificación es mucho menos optimista y rentable». Tras el boom del paid media, hoy las colaboraciones se ven como la solución para llegar a los públicos que una marca no alcanza. Y en relación con esto compartía el término «monomass» (acuñado por Dazed and Confused): «todo el mundo se siente especial, por tanto, nadie es especial», es decir, los nichos hoy son masivos por lo que cada cual puede ser un nicho en sí mismo. Y es por esto también que las grandes marcas, homogeneizadas a lo largo del planeta, deben comprender que, en la actualidad, la era de la narrativa y del POV, lo personalizado y las piezas de autor ganan espacio, y los canales digitales son cada vez más el espacio perfecto para «los pequeños» y los independientes. Y son estos mismos los que mejor y más están integrando la sostenibilidad en sus ADN´s.

Singularu, marca que se subió al escenario a continuación, de la mano de su CEO y cofundador Paco Tormo, nació en ese momento en que la inversión en redes sociales –la época Hawkers– era rentable, y que choca con la realidad actual en que la oportunidad de crecimiento es el camino orgánico. Pero Paco comenzó la historia de la empresa por el final, por el momento más reciente en que la DANA arrasó sus naves y en un cortísimo tiempo y con todo el equipo de València implicado, se han podido poner en marcha. «Entro por el barro y continúo con nosotros» decía en tono optimista Paco Tormo tras coger el micrófono. El cambio climático les ha hecho trabajar a ritmos forzados en este último mes y medio, pero Singularu es una empresa que ha sabido levantarse ya en diferentes ocasiones. Quizás es por eso que las palabras de su CEO, así como los consejos que ofreció a las personas que pudiesen estar comenzando un negocio, fuesen una mezcla de efectividad, esfuerzo y desenfado. «Lo vais a pasar peor más veces de lo que vais a disfrutar. Pero va a valer la pena», comentaba de forma transparente. Y es que justamente la transparencia es uno de los pilares de la marca, junto a la cercanía, la naturalidad y la omnicanalidad. Sobre este último punto reforzaba la idea de la importancia de los canales de distribución «la marca no existe mientras la gente no tenga percepción de su existencia». Singularu llega a su público desde el e-commerce pero también desde espacios wholesale y, por supuesto, desde el canal retail.

La última ponencia de la mañana fue la conexión en directo con Emily Oiyama, head of sustainability de COS, desde las oficinas centrales en Londres. La marca, perteneciente al grupo H&M, atendiendo a la agenda 2030 así como a sus propias guías de sostenibilidad, pone el foco en los materiales y de ello habló Oiyama para todo el público de «Future of Fashion». La marca sueca ofrece, principalmente, prendas de vestir por lo que el trabajo del producto, en términos de sostenibilidad, pasa inevitablemente por un trabajo de materias primas, pero precisamente es ahí donde se sienten orgullosos y «felices de todo lo conseguido, pero conscientes de todo lo que queda por trabajar». Hoy pueden aportar datos como que el 76% de la colección está hecha de fibras naturales, incluyendo el algodón y la lana, todas ellas certificadas dentro de los estándares de responsabilidad animal. Emily profundizó en su discurso precisamente en esta área: la agricultura regenerativa, un trabajo transversal con el que «la posibilidad de escalabilidad y disponibilidad de material es óptima, ya que repercute positivamente en la biodiversidad y en los medios de subsistencia de los agricultores a largo plazo». De la salud y gestión del suelo, pasando por el bienestar animal, hasta la equidad social; la apuesta de la marca por esta fórmula les aporta unos resultados que minimizan sus desechos, no afectan al look and feel de sus productos, ni tampoco a su calidad, y les aporta versatilidad a las fibras escogidas para la fabricación. Emily y su equipo lo tienen claro, y lo trasladan al resto de equipos integrados, como es el área de diseño, que ya tiene en cuenta desde esa fase inicial tanto la sostenibilidad como la agricultura, en favor de la circularidad. Incide también en el escalón del consumidor, al que COS impulsa a cuidar los productos desde su adquisición, así como están testeando servicios de clean and repair, por ejemplo, en tiendas seleccionadas.

Del cruce de conclusiones empresariales a la conversación íntima

 

Tras una pausa necesaria para asimilar todo lo escuchado en la mañana del congreso «Future of Fashion» 2024, la tarde se sucedió de lo macro a lo micro, del debate al tú a tú, de la empresa a la vivencia personal. Cada uno de los espacios reservados para la sostenibilidad dio mucho de sí.

Por su parte, la mesa redonda sentó en la sala Turia de The Terminal Hub a cinco profesionales que supieron explotar la hora de conversación y los temas que, de forma fluida, fue escogiendo su moderadora Maria José Pérez, periodista y creadora de DModa.io. Los ponentes: Ana Lorido, fundadora de LOGO; Daniel Sánchez, fundador de Cycle Platform, María Cano, CEO de Canussa LAB e Íñigo Picaza, fundador y CEO de Batera Brand. Cuatro empresas unidas en el espacio del congreso y en el tiempo actual de lanzamiento y crecimiento de las mismas. Pero no solo era eso lo que las unía, su clara apuesta por la sostenibilidad y por generar un negocio basado en la calidad, la durabilidad y la circularidad los llevó a adentrarse en los hechos que les reafirman como marca, así como en los retos que se les presentan.

María Cano comentaba que en su caso el diseño y la calidad son el respaldo de la circularidad, «el eco-diseño incluye no solo el material, sino la durabilidad del producto». Y que dure es un valor añadido, aunque exista un cambio cultural, como indicaba Íñigo, que implica comprar calidad para poder revender después. De la segunda vida de los productos sabe mucho Ana Lorido, ya que LOGO se centra en el alquiler de bolso de marcas de lujo. Como cualquier start-up la recopilación de datos es uno de los ejes de trabajo, y por eso la trazabilidad –otro de los grandes términos de esta mesa redonda– se erige como pilar de la sostenibilidad. Con esta visión de conjunto, la aportación de Daniel Sánchez acerca del ya cercano digital product passport nos ayuda a comprender la expresión de «la información es poder». Y es que, tanto empresas como consumidores, tendrán en su mano «una foto» de la vida del producto. «Ya se están haciendo pilotos del pasaporte digital para empresas del fast fashion español. Aunque todavía faltan normativas que en este 2025 se confirmarán desde la UE, pero el 99% está definido, a falta pequeños detalles», explicaba Daniel. «Son 94 data points, y dentro de cada uno de ellos puede haber más o menos información», pero también puntualizaba que «los proyectos más jóvenes se han preocupado por ello desde el inicio, el gran reto estará en escalar esto a toda la industria». La moda actualmente es omnicanal y multimercado, es decir, la segunda mano es una nueva realidad que también deberá integrarse en este recorrido de vida, y de esta forma se pondrá de relevancia aún más la calidad y la sostenibilidad de las marcas. Y es que, como apuntaba el CEO de Batera Brand, si comprásemos pensando en el «coste por uso» podríamos acercarnos de una forma más real al valor de prenda y enfrentar nuestro gasto como consumidores con el fast fashion. Y es que «el precio siempre es una barrera», comentaba María Cano. Y aunque saben de este freno, el trabajo de estas jóvenes empresas sigue siendo apostar por un futuro más sostenible.

Y del debate al face to face entre Irina Lazareanu y Laura G. del Río, el cierre perfecto frente al mar mediterráneo. Pregunta a pregunta, Laura nos fue acercando a una Irina que sabe relatar su transición de modelo a activista climática sin perder la esencia provocadora, esa que cuenta que siempre ha estado en ella. «Como adolescente era muy curiosa, extrovertida, apasionada» y «me interesaba hacer música y contra historias. Tenía muchos intereses más allá de ser solo modelo». Esto le llevó a explorar diversas áreas creativas, así como a cuestionarse el mundo de la moda desde dentro y desde la perspectiva activista que siempre fue importante para su familia, y así se lo transmitieron. «Me enseñaron a alzar la voz acerca de temas sobre los que quizás otros no querían hablar», comenta en su relato hasta fundar No More Plastic, plataforma desde la que reivindica el perjudicial uso y gestión del plástico a nivel global: «un 90% del plástico que creemos que se recicla no se está haciendo y está yendo a alguna parte». En la conversación con Laura hay incluso un enfoque feminista de ello, y es que existen evidencias científicas de que incluso en la placenta se han llegado a encontrar microplásticos. Irina no duda en afirmar que la maternidad removió algo más su relación con la sostenibilidad: «cien por cien: la forma en que me cuido, le cuido, cuido el planeta. Cualquier padre o madre quiere lo mejor para su hijo, es un hecho universal». No piensa demasiado la respuesta a la pregunta ¿gastamos por los productos en sí o por las emociones?: «sin duda existe alguna relación entre las emociones y las compras, algo que el shopping arregla».

Esto nos deja a los consumidores en una posición en la que debemos tener el control y no perder el foco de que cada compra sea «invertir o donar, o incluso votar» como dijo Patricia Moreno.

El congreso está organizado por la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana con el comisariado de Patricia Moreno. Con el apoyo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, el Ajuntament de València y The Terminal Hub.

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